Messages de Jarny54 - Page 9

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Vendredi 07 Mars 2014 10:03

j'ai essayé le noir dernièrement et j'ai été fort déçu, je me suis demandé si c'était la même plaque oO

c'est plus sec, bruyant et moins puissant en noir

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Vendredi 07 Mars 2014 10:00

oui, j'ai l'impression queo est un peu hors sujet et que tu dois te fixer sur les bois cités sur les deux premières pages du thread si tu veux rester dans les "classiques"

en revanche, je ne suis pas d'accord sur le fait de catégoriser les bois off+, off -, def etc etc (surtout au prétexte que tu "n'as pas le niveau pour du off+"

à mon avis, la vitesse importe assez peu et, de toutes manières, il y a un caractère très suggestif dans ces appréciations (comme le côté "sec" d'un bois ou son côté "rigide"

jean philippe gatien a été champion du monde avec un yasaka extra (qui n'est pas un foudre de guerre) tout en jouant un jeu pur d'attaquant à la table.
j'ai des potes (à des niveaux très différents) qui jouent en poussette avec des virtuoso+ et des plaques tensor max ... enfin bref y a aucune logique et la seule vraie constante là-dedans est la façon du tu aimes ton bois et la façon d'y adapter des plaques qui correspondent à ton jeu (on peut souvent récupérer un bois rapide en y mettant des plaques plus lentes)

le fait est que certains bois constituent des références intemporelles et mondiales pour de bonnes raisons (comme le stiga allround classic ou le clipper) et d'autres pour de mauvaises (tibhar IV L)

certains bois peuvent être de qualité malgré une diffusion confidentielle et c'est vers ceux là que je t'encouragerais d'aller (et c'est là que les avis de bison,o, maikeul ou jolan vont t'aider).

si tu veux rester dans les "classiques", trouves un yasaka extra, un clipper, un korbel, un allround classic ... puis passe à autre chose, comme tout le monde

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Samedi 01 Mars 2014 10:07

y a une solution toute simple mais irréalisable avec un dotec

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Samedi 01 Mars 2014 09:01

@gilles 71
j'ai été arrêté des années à cause d'une épaule arthrosique, mon radiologue se foutait de ma gueule, il disait que des grand pères ont de meilleures articulations que moi.
ça m'a conduit à arrêter les backsides et à chercher le graal des bois.
j'ai trouvé la solution pour ne plus avoir mal : le jeu à plat
pour mes problèmes de genou, j'ai trouvé la solution : zamst JK-2

en ce qui concerne le poids des bois, c'est un leurre de chercher le plus léger.

ce qui compte le plus, c'est le type de gestes que t'amène à faire ton équipement (avec un backside, on est forcément tenté de toper à un moment). En deuxième position, ce qui compte est l'équilibre de la raquette (avant/arrière, mais aussi rouge/noir)
en dernier, ce qui compte est le poids. Mais il faut savoir qu'avec une raquette légère, on doit taper plus fort, donc on sollicite plus le bras.

@pépé13

je ne connais pas le 802 "tout court"

en revers, j'ai plus besoin d'une plaque lisse et gênante, et un soft, même un mi-long, ne correspondent plus à ma gestuelle.
J'ai plutôt pris l'habitude de mettre un dr evil sur le speed 90 (ce qui permet de bien avoiner déjà)

à mes yeux, le dr evil se rapproche énormément d'un anti, plus que d'un soft classique ou adhérent (comme la série 802, pour ce que j'en sais)

le problème du dr evil, c'est qu'il faut jouer collé à la table et en prise d'initiative, hors depuis quelques mois, je m'éclate à jouer plus sur de la contre-attaque (comme l'empire). L'absence de mousse du dr evil est vraiment pénalisante.
donc, en revers, je voudrais une plaque bien lente, mais gênante et, contrairement au dr evil, permettant de bloquer et de tailler dans de bonnes conditions.

pour l'instant, j'ai collé un antipower 1.5 en RV et un attack 3 M 1.0 en CD (qui sont deux plaques légères) mais j'arrive quand même à 160 gr avec un poids en tête de raquette qui me gêne un chouia. Et j'ai peur que ça aille quand même trop vite (test prévu lundi)

peut-être un best anti 1.3 ? un ABS ? un grizzly mousse amortissante ?

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Vendredi 28 Février 2014 17:18

pas "si mauvais", juste pas spécialement bons

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Vendredi 28 Février 2014 16:50

Chercher un bois d'un modèle avec le plus faible poids est un non sens.

Le poids contribue aux caractéristiques d'un bois : plus il est lourd, plus l'énergie cinétique qu'il délivre est importante et donc plus il envoie des balles rapides, et réciproquement, plus il est léger, plus il est lent.

Sur une même essence, d'une même provenance, pour un bois identique en épaisseur, un écart de poids peut signifier aussi une différence de l'état de séchage (qui de toute manière évolue au fil des ans -un bois ancien, stocké dans un endroit sec, perdra quelques grammes-)

J'ai donc tendance à croire que pour des bois en vente à quelques semaines d'intervalles, voire en même temps, trouver un modèle anormalement plus léger peut être signe d'un vice dans le procédé de fabrication ou de stockage (bois stocké à côté d'une source de chaleur etc etc) et donc d'un vieillissement qui pourra être mauvais.

donc pour ma part, un bois dans la norme est l'idéal. trop lourd = exposition anormale à de l'humidité, trop léger = séchage trop rapide

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Vendredi 28 Février 2014 11:41

il est pas lourd le korbel

142 gr la raquette complète

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Vendredi 28 Février 2014 11:10

je n'ai rien contre les plaques chinoise en soi, il y en a de très bonnes, même si je considère les japonaises comme les meilleures, sans que ça soit une vérité absolue

chaque bois a ses spécificités et son but. Je considère que le moon pro n'a pas grand chose à faire sur un 7P-2A (jusqu'à ce qu'un jour, un mec me colle une tôle avec ce genre de raquette )

à mon avis, le moon pro est un tenergy-like pour topeur exclusif. Sur un bois très linéaire et rigide, rejet bas et avec un toucher magique, je trouve que c'est dommage car on perd tout l'intérêt du bois (et son toucher) et qu'à ce compte là, autant prendre un bois off lambda.

on tire la quintessence du 7P-2A en jouant à plat

j'ai eu un 802-40 1.5 et je n'ai jamais réussi à m'en servir convenablement car il est extrêmement lent. Il faudrait le mettre sur une fusée, ce qui n'est pas le cas du 7P-2A. Ou alors le jouer en défense, mais il sera trop lent pour conclure en CD et pas assez gênant pour un revers, donc bof (un coup à se manger de sacrées pastèques)

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Vendredi 28 Février 2014 10:59

je confirme pour le tensor

après moultes essais, j'en arrive à la conclusion suivante : le tensor en soft n'a d'intérêt que dans un but de sevrage des backsides

pour commencer dans le soft, un bon tango ultra est super pour se faire une idée, l'idéal étant, avec le temps et l'entrainement, de pouvoir s'adapter à des bois qui rejettent bas, sont de plus en plus rigides, puis virer la plaque tensor "adhérente" pour aller de plus en plus vers un soft "classique" qui adhère de moins en mois.

à ce moment là, lorsque le geste prémâché du top avec un bois qui rejette haut et des plaques "fx surboostées d'usine mousse machin tech" est vraiment oublié, on peut passer à un jeu de soft normal avec un enchainement de frappes et des démarrages systématiques

le tensor introduit dans le jeu de soft un caractère aléatoire qui n'a pas lieu d'être

idéalement, un bon bois Darker 7 plis, accommodé d'un bon vieux spectol ou speedy soft si on a un bras en acier c'est la panacée

pour ceux qui n'ont pas le niveau international et un bras en béton, des softs classiques plus léger sont bien (DHS 652, 802-40) voire même certains mi-longs qui se jouent comme des softs (rosin, attack 3, diamant)

pour en revenir à darker, je trouve que le 5p-2a est un chouia trop flexible pour un softeur exclusif et que parfois, ça conduit à un manque de puissance.
un frappeur doit se diriger vers un 7 plis, 7p-2a et ses dérivés ou le fameux speed 90, dont je n'ai toujours pas trouvé l'association parfaite

je vais probablement l'essayer sous peu avec un rosin ou un attack 3 en très faible épaisseur CD et un anti très amortissant en revers. Même là, j'ai peur de la vitesse, car avec un cobalt ox en revers, c'était déjà bien trop rapide.

si quelqu'un possède un anti à prêter qui soit très très lent et amortissant, je suis preneur

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Vendredi 28 Février 2014 09:23

ton darker 7P, tu devrais essayer de lui coller un soft en CD

si c'est un soft assez "moderne", mousse assez tendre et épaisse, tu vas pratiquement pouvoir garder ton jeu de tops (il faudra quand même adapter ton geste un peu)

un bon 802-40 en 2.2 et tu vas gagner en sécurité, tu vas envoyer des balles un peu pourries et tu vas faire des économies (plaque à 10 € qui se change tous les 5 ans)

un moon pro sur un darker, c'est une hérésie

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Jeudi 27 Février 2014 14:13

un bois balsa et des plaques lourdes, c'est franchement une super mauvaise idée quand on a des problèmes de santé

au delà du poids de la raquette, ce qui compte beaucoup aussi, c'est son équilibre (en météo, on parle de température ressenti, en ping, on peut parler de poids ressenti de la raquette)

je te conseille de prendre un bois bien rapide, si possible léger, mais surtout de mettre des plaques tendres et d'adapter ton jeu.

si tu ne veux pas trop modifier ton jeu, je te conseillerais deux pryde 30 (ou desto bigslam, ou energy 325) sur un joola bomb extrem (pour garder ta sensation balsa)

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Jeudi 27 Février 2014 13:51

je ne vois qu'une plaque parfaite pour ce type de jeu : le MARK V GPS

ps : pour moi, le top mou est un top à la trajectoire très courbée, qui avance lentement mais qui est bourré d'effet

le geste doit être très rapide, mais la balle doit être juste caressée, effleurée, pour lui conférer un max de spin mais peu de vitesse.

donc un mark V gps, c'est le summum pour ce type de jeu

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Jeudi 27 Février 2014 13:39

après quelques recherches (tu m'as collé le doute), il me semble que nous avons tous les deux raisons :

- JTTAA est le logo qui prouve le paiement d'une taxe à la fédération japonaise de tennis de table, laquelle accorde à ce moment là le droit d'utiliser le matériel au japon

- le fait est qu'un bois vendu en europe n'a théoriquement pas besoin de porter ce logo : la marque pourrait en faire l'économie. Donc si elle est présente, c'est forcément que le bois vient du japon.


d'ailleurs, il existe pour certains bois des versions JTTAA et des versions non JTTAA.

elles se résument ainsi : JTTAA = fabriqué au japon non JTTAA = de la merde produite pour faire du bénéf grâce à la renommée de la version japonaise (cf korbel)


Car il ne faut pas oublier que le bois est une matière organique et que la même essence de bois est différente suivant qu'elle vienne d'un endroit ou d'un autre (vitesse de croissance, conditions de séchage, nature des sols etc etc). Donc la nature de l'essence est importante, mais l'endroit d'où vient l'arbre et la façon de le travailler comptent tout autant.

je fais toute confiance à la nature perfectionniste du peuple japonais et à tout l'honneur familial issu de traditions séculaires pour réaliser des produits d'exception.

Il y a des peuples dont l'intégrité séculaire me fait plutôt me méfier

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Jeudi 27 Février 2014 12:07

ce serait ridicule, sachant que tibhar n'a pas d'usine de bois et que butterfly confie de plus en plus sa production ailleurs (je suis même pas sûr qu'ils aient une usine en propre)

le korbel était la référence des bois off sans carbone avant que butterfly ne le sacrifie en le faisant construire ailleurs qu'au japon

petite astuce : un bois construit au japon porte le sigle JTTAA (et c'est là qu'on se rend compte de toutes les marques qui ne sont que ... des marques et qui ne fabriquent rien)

le virtuoso, ce n'est ne plus ni moins qu'un korbel ancienne version que l'on peut acheter de nos jours, car le nouveau korbel est malheureusement un niveau en dessous

le samsonov alpha, c'est un peu le même problème : le nouveau est bien moins bon (l'ancien, il a du jaune, le nouveau est tout bleu)

pour les IV S et IV L, tu peux sans problème les gicler de ton classement, ces bois ne sont des références que pour les mauvaises raisons : ils ont été mis en avant par wack sport pendant des décennies car aurélien wack est pote avec le gars qui a fondé tibhar. Tibhar se situe d'ailleurs à 500m de chez wack, de l'autre coté de la frontière.

le seul bois tibhar qui peut avoir sa place dans les références off est le chila (le H1-9 et le H3-9 sont devenus des bouses avec le temps)

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Jeudi 27 Février 2014 10:04

je suis assez d'accord avec ça

je rajoute :

petr korbel
clipper
virtuoso

bon courage

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Jeudi 27 Février 2014 09:54

le toni hold en 1.5 peut t'apporter la sécurité dont tu as besoin en retour de service

dans beaucoup de phase, il est tout à fait possible de le jouer comme un soft, surtout sur un bois rapide.

c'est le seul anti qui m'a fait cette impression. L'antipower s'en approchait. Le 804 permettait de claquer comme un soft mais il mangeait au service et ne gênait quasi pas.

non, en fait, le toni hold apporte du toucher, envoie de bonnes claques (mais pas très rapides) et permet de te mettre en bonne condition pour ton CD.

en tout cas, je pense que ça mérite un essai.

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Jeudi 27 Février 2014 09:47

J'ai testé des dizaines et des dizaines de bois :

1- le speed 90 est le plus rapide, en revanche il ne rejette pas haut

2- en règle générale, ce que tu demandes correspond à un bois 5 plis plutôt flex

3- tu devrais regarder du côté du virtuoso+ de chez OSP, c'est le bois qui m'a le plus donné cette impression de vitesse combinée à un rejet monstrueux.

dans le genre, xiom aria ou butterfly korbel sont pas mal non plus, mais ils rejettent soit plus bas, soit ils sont moins rapides

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Mardi 25 Février 2014 15:52

mint in box

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Vendredi 14 Février 2014 08:50

je peux pas, je sais plus jouer avec les backsides