De l'appareillage d'une nouvelle raquette en 2012

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Mercredi 01 Août 2012 00:57

Sérieusement va faire CACA !!!! ou demande à Mattenet

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Lundi 06 Août 2012 17:26

Non !
Mais pourtant....

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Mardi 07 Août 2012 10:38

Intéressante ta question.

Pour ce qui est du postulat de départ, je pense que la notion de contrôle est trop individuelle et floue pour être considérée comme une donnée mesurable comme la rapidité. Déjà l'adhérence ça peut être interprété de façon variable ; certaines plaques ont une forte adhérence de surface mais pas mécanique, d'autres c'est l'inverse, et certains joueurs vont mettre plein d'effet avec une plaque et pas avec l'autre alors qu'un autre joueur ce sera l'inverse...

Donc déjà, donner des indications générales pour monter une raquette n'est pas chose facile.

Pour les bois, les caractéristiques qui me semblent importantes sont :
- le poids
- la rigidité = résistance à la flexion
- la dureté
- la position du sweet spot et sa taille
- la vitesse = la puissance du rebond "à vide", cette caractéristique étant la plus facile à modérer par les plaques

Le bois va conditionner le type général de la raquette, c'est le choix le plus important je pense, alors que les plaques vont venir modeler les qualités de la raquette procurées par le bois, donc plutôt une sorte de complétion où les plaques vont accentuer ou tempérer les caractéristiques principales du bois sans s'y opposer totalement.

En gros, je dirais :
- pour un attaquant de haut niveau (national à pro), bois off+ légèrement flexible, rapide, suffisamment dur, le sweet spot peut être petit
- pour un attaquant topspinneur niveau moyen (régional), bois all+ à off+ (fonction du niveau du joueur), privilégier la flexibilité, moduler la dureté en fonction du nombre de frappes pratiquées, sweet spot plus important
- pour un attaquant débutant (départemental), bois all+ flexible si topspinneur, ou sec si alternance coupe/frappe, sweet spot très important et vitesse modérée
- pour les joueurs défenseur, bois de défense bien sûr, plutôt sec si coupe/frappe, garder de la flexibilité si contretops.

Le point qui me paraît le plus important et le plus négligé c'est la flexibilité. ça commence à être décrit par les fabricants, mais les joueurs ne s'en préoccupent pas assez, or faire un top avec un bois très rigide comme le tibhar IV, c'est vraiment plus difficile qu'avec un bois souple et flexible, quelles que soient les plaques...

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Mardi 07 Août 2012 11:01

De même, utiliser un bois flexible pour défendre sous prétexte qu'il soit lent n'est pas toujours la meilleure solution. Un bois lent mais sec est très efficace en coupe et permet plus facilement les contre-attaques.

Maintenant pour les plaques...

Une fois qu'on a défini son bois (et pas avant) on choisit les plaques.
L'épaisseur de la plaque dépend surtout de la distance de jeu par rapport à la table.
- topspinneur à mi-distance : 2mm minimum, max préférable
- topspinneur près de la table : 1,8 à 2mm
- allround à la table : 1,5 à 1,8
- défense : dépend beaucoup du type de plaque, picot, anti, backside... pour le backside, 1,2 à 1,5 si défense pure, 1,5 à 1,8 si contretop, max si joueur de haut niveau / contretop à mi-distance

Je pense qu'il vaut mieux choisir la plaque après avoir déterminé l'épaisseur, contrairement à ce qu'on fait souvent, car une plaque plus fine ne sera pas toujours moins rapide qu'une épaisse et le contrôle pas toujours forcément meilleur, et c'est aussi déterminé principalement par le bois.

A partir de là, il faut déterminer la dureté de la plaque. Là ça va être fonction du goût du joueur mais aussi de son niveau.
Pour les attaquants, plus on joue à haut niveau (national à pro) plus on a besoin de dureté (au-dessus de 43°). Plus on joue à bas niveau, plus c'est facile d'avoir de la régularité en topspin avec une mousse plus tendre, car c'est la pénétration de la balle dans la mousse qui permet d'accrocher la balle et de la diriger correctement (de 35 à 40°). Pour les joueurs régionaux, souvent on trouve son bonheur entre 40 et 45° de dureté. Après chaque joueur va avoir sa préférence.
Pour les défenseurs ou allround, il faut garder une dureté suffisante pour la coupe.

Une fois qu'on en est là, et seulement là, je pense qu'il y a effectivement des différences de qualités entre les plaques de différents fabricants. On parle beaucoup des tenergy ; ils sont chers, ils sont difficiles à exploiter correctement par un débutant, et ils ne s'adressent pas à tous les types de jeu. Cependant je continue de penser qu'ils tiennent le haut du pavé pour les plaques offensives actuellement.
Pour les plaques "références" en fonction du type de jeu, je dirais :
- topspinneurs en rotation : tenergy, DHS H3neo ou TG3neo orange ou bleu (pour le CD), sriver (niveaux plus bas)
- topspinneurs en vitesse / frappe : bryce speed, DHS H3neo orange (CD), sriver
- allround : tackiness D, vari spin, friendship 729fx
- défense : très varié en fonction du jeu (picot, etc...) là je ne m'y connais pas trop...

il y a bien sûr tout un tas d'autres plaques, certaines ayant des caractéristiques palliant à des manques de ces plaques références, y compris les tenergy. Mais le trust de Butterfly et de DHS à haut niveau est révélateur d'une grande qualité de leurs plaques, quoi qu'on en dise, et même s'ils sont doués en sponsoring, le fait que les joueurs de haut niveau les plébiscitent même s'ils sont sponsos d'une autre marque est un signe qui ne trompe pas.

Je pense que si on fait ce parcours dans l'ordre, on cède déjà moins aux sirènes du marketing, et que si on a fait les bons choix de caractéristiques générales (en s'aidant d'un forum comme T2T), qu'on prenne une plaque offensive ou son clone d'une autre marque n'aura pas une importante fondamentale. Par contre si on démarre son projet en se disant "j'ai envie de mieux topspinner, je vais donc prendre un tenergy", là, les ennuis commencent... et ne sont pas près de se finir, vu le choix dispo à la vente !